从Schiaparelli到Poiret老牌时装屋为何难复兴

日期:2019-05-12编辑作者:模特时尚

  导语:好莱坞新生代影星科洛-莫瑞兹 (Chloë GraceMoretz)身着夏帕瑞丽(Schiaparelli) 2014 春夏高级定制礼服出席由R.J。卡特勒(R.J. Cutler) 导演的电影《If I Stay》洛杉矶首映礼。

在当今时尚潮流飞速发展的年代,我们可能很快就忘记了上个季度的流行款,而大都会艺术博物偏要你不能忘记:

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图片 2新生代影星科洛-莫瑞兹 (Chloë Grace Moretz) 身着夏帕瑞丽2014春夏高级定制礼服出席电影《If I Stay》洛杉矶首映礼

从2016年11月18日持续到2017年2月5日,在纽约曼哈顿第五大道1000号的大都会艺术博物馆Metropolitan Museum of Art)正在进行的展览:“大师之作:未被包装的时尚”(Masterworks: Unpacking Fashion)。囊括50件各个时代的最高美学及最精湛工艺的大师级作品。

对于沉默了半个世纪且不再被年轻人熟悉的Schiaparelli来说,如何讲述品牌故事成为眼下的主要挑战

  活动当天,科洛-莫瑞兹选择了印有La Belle au Bois Dormant 图案的蛋白绿真丝软缎紧身长裙,其上饰有黑色皱褶薄纱,极富女性柔美气息,生动演绎了夏帕瑞丽不拘一格的标志性风格。

虽然不是大展览,但你绝对不能错过。展览挑选了从18世纪到现代,横跨三个世纪的作品。每件都能激发起让你的敬畏之情、让你放慢脚步、吸收以及欣赏它的工艺与智慧。总而言之,它们是过去时尚界最具标志性的作品。

作者 | Drizzie

从Schiaparelli到Poiret老牌时装屋为何难复兴。  关于夏帕瑞丽 (Schiaparelli)

从18世界英国和法国的传统锦缎礼服直到19世纪的男士西装,服装技术逐渐在发展,从1898年 Jean-Philippe Worth 设计的舞会礼服可以看出。超现实主义在20世界起着重要的作用,对于像设计师Elsa Schiaparelli和Charles James来说更是这样。近代,1994年超模伊丽莎白·赫尔利穿的范思哲具有标志性安全别针的连衣裙,亚历山大·麦昆推动边缘的设计,川久保玲旗下品牌Comme des Garçons的杰作,以及Demna Gvasalia在巴黎世家(Balenciaga)时期的定制西装都可以在这个展览中脱颖而出。

人们热衷于讨论老牌能否复兴,但更重要的议题似乎是如何打动年轻消费者。

  1935年,意大利传奇设计师艾尔莎-夏帕瑞丽于巴黎芳登广场21号创立夏帕瑞丽时装屋,自此揭开了这间老牌时装屋在时装历史长河中的璀璨篇章。出身罗马名门的艾尔莎-夏帕瑞丽喜爱挑战冒险,其设计风格大胆幽默、自由不羁;天马行空的新奇创意,配以传统精湛的手工工艺,缔造了时装史上的无数经典。此外,夏帕瑞丽亦率先将时装与艺术完美融合,与包括达利在内的一系列超现实主义艺术家的合作,堪称典范。时至今日,夏帕瑞丽仍以其丰厚的时装精髓为时尚圈注入源源不断的活力。

策展人Andrew Bolton 表示:

法国高级定制时装品牌Schiaparelli正在增强商业化,试图向成衣领域靠拢。据女装日报消息,Schiaparelli上周宣布33岁的美国设计师Daniel Roseberry为新艺术总监,负责高级定制、成衣和配饰全部系列的设计工作,接替刚离职的Bertrand Guyon。他也是该品牌自2013年以来的第三位创意负责人。

  2014年,历经蛰伏的夏帕瑞丽终于重回时装舞台。品牌于巴黎正式发布2014春夏高级定制系列,亦是其自1954年以来的首个高级定制时装秀。秉持着对高级定制精神与精湛工艺的不懈追求,夏帕瑞丽新任创意总监Marco Zanini先生以非凡的创造力将夏帕瑞丽标志性的风格和经久不衰的魅力永恒延续。

我们的使命是让时尚成为一项可以诠释历史、融入历史的艺术,并影响将来的艺术。

从1946年,服装研究馆(The Costume Institute)成为大都会艺术博物馆的一部分,这70年以来,我们一直在收藏西方时尚的高级时装,我们要打造一本专注于大师作品的百科全书。

不同于在Valentino等奢侈品牌任职过的Bertrand Guyon,出身于德克萨斯州的Daniel Roseberry毕业于纽约时装学院,曾在Thom Browne任职11年,他于2008年成为该品牌男女装的设计总监。

下面挑选7个作品,感兴趣的可以到纽约第五大道1000号观看整个展览:

Daniel Roseberry在新闻公告中强调,他将在Elsa Schiaparelli对超现实主义艺术的喜爱基础上进行更现代化的创作,其在该品牌的首个2019秋季高级定制系列将于今年夏天发布。

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1730年的法国长袍(Robe Volante)

图为Schiaparelli新任艺术总监Daniel Roseberry

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有分析认为,Schiaparelli此次的人事变动或许和品牌首席执行官Delphine Bellini押注成衣系列的转型战略有关,也进一步印证了一个行业趋势,即任命年轻设计师负责老牌奢侈品牌和时装屋的创意大权,从而为产品注入新鲜感。

1770至1780年间的英国服装

无独有偶,Lanvin、Bottega Veneta也于去年先后更换了年轻创意总监,分别为31岁的法国设计师Bruno Sialelli和32岁的英国设计师Daniel Lee。此外,创立于1932年的巴黎时装屋Nina Ricci也于去年八月宣布任命80后荷兰设计师二人组Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh为创意总监,其在巴黎发布的首秀大获好评,被认为是老牌时装屋复兴的希望。

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Lanvin CEO Jean-Philippe Hecquet曾表示,青年是时尚产业的必需品,“了解时尚是一回事,但了解时尚,与时俱进又是另一回事。”尽管选择年轻设计师的风险在于他们或许无法立刻带领品牌步入正轨,但他们的可塑性和应变能力可能会更强。

舞会礼服,品牌:沃斯时装屋(House of Worth)(法),设计师:Jean-Philippe Worth(法),1898年

▌曾被CHANEL视为劲敌的Schiaparelli

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Schiaparelli由Elsa Schiaparelli于1927年创立,凭借超越时代本身的和大胆创新的设计,该品牌迅速引起当时的贵族阶层关注。Elsa Schiaparelli还设计了全球第一件带胸罩的泳衣和裹身裙,是二十世纪最离经叛道的设计师,被CHANEL创始人Gabrielle Chanel视为劲敌。

舞会礼服,品牌:维克托&罗夫(Viktor & Rolf)(荷),2010春夏

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Elsa Schiaparelli是二十世纪最离经叛道的设计师,一度被法国奢侈品牌CHANEL创始人Gabrielle Chanel视为劲敌

品牌:亚历山大•麦昆(Alexander McQueen)(英),设计师:Sarah Burton(英),2011春夏

一战期间,Elsa Schiaparelli被迫逃往纽约,并在那里结识了杜尚等艺术家,以及被后世认为是时尚摄影之父的Edward Steichen。

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1931年,Elsa Schiaparelli开始与不同的超现实主义艺术家合作制作高级女装,例如与达利合作的龙虾裙等,她还发明了印有立体图案的硬绉纱、用媒体报导拼接成的印花和鞋子造型的帽子等创意,并于4年后在奢侈品聚集的巴黎芳登广场开设了首家高级时装店。1936年,她推出了名为 “Shocking”的香水,瓶身为女性躯干的形状,由超现实艺术家Leonor Fini以达利的画作为灵感雕刻。

品牌:迪奥(House of Dior)(法),设计师:瑞夫・席蒙斯(Raf Simons)(比利时),2014-15秋冬高级定制

从某种程度上说,正是由于Elsa Schiaparelli与一众艺术家的跨界合作,才让服饰晋升为更受文化界尊敬的高级时装,令曾经仅被视作“裁缝”的设计师的社会地位大大提升。

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在二战结束后,Elsa Schiaparelli和Gabrielle Chanel一样,希望利用时装来减轻大众对战争的恐惧,推出了新简约主义“Cash and Carry”风格,但当时的巴黎时尚界早已变天。Christian Dior的“New Look”彼时以与战前时尚迥然相异的风格而风头正盛。1954年,Elsa Schiaparelli宣布关闭工作室,GabrielleChanel则于同年重返时装界。

品牌:梅森·马丁·马吉拉(Maison Margiela Ensemble)(比利时人成立的法国品牌),设计师:约翰·加利亚诺(John Galliano)(英),2015春夏

不过,Elsa Schiaparelli对高级定制服饰超凡的想象力依然有着甚远影响。《时代》周刊曾指出,Elsa Schiaparelli是最经常被用“天才”二字形容的巴黎设计师,她的天才之处体现在对时代的理解上,更体现在对超现实主义的创意宣言上。

2006年,沉默了近半个世纪的Schiaparelli被Tod's集团老板兼首席执行官Diego Della Valle收购,并通过2012年5月在纽约大都会艺术博物馆举办的一场主题为“Prada与Schiaparelli:不可思议的对话”的活动引起消费者对这个历史悠久的时装品牌的关注与怀念,Diego Della Valle随即邀请离开时尚圈多年的Christian Lacroix为Schiaparelli设计复兴后的首个系列。

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Schiaparelli在2014年重返高定秀场后获得了积极的市场反响,销售一度录得强劲增长

2013年,Schiaparelli任命Marco Zanini为首位固定设计师,在短短两季之后又邀请Bertrand Guyon为设计总监。在Bertrand Guyon的带领下,Schiaparelli于2014年重新回到大众眼中,被Celine Dion、Lady Gaga等明星穿着出席各大重要场合。

Delphine Bellini透露,Schiaparelli在重返高定秀场后获得了积极的市场反响,销售一度录得强劲增长。2017年,法国高级时装公会宣布Schiaparelli为高级定制正式会员。2018年,由Bertrand Guyon负责的最后一个高定秀在Schiaparelli总部Garnier举行,秀上Bertrand Guyon为响应歌剧主题而设计的豹子、兔耳和粉红火烈鸟等面具造型成为话题热点。

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正是由于Elsa Schiaparelli与一众艺术家的跨界合作,才让服饰晋升为更受文化界尊敬的高级时装

由于法国时装工会对于会员有着非常苛刻的要求,包括设有只为VIP消费者订制服装及配饰的服务,且在巴黎设有工作坊,每年两次发布会,每次不少于 35 套衣服,必须纯手工制作,每年都要做不少于45次针对消费者的服装展示等,这无形中对重新启程的Schiaparelli施加了不小的商业压力。

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